Вот слияние Кекемерена и Джумгола, и при нем хороший пляжик, после долгого пиления по пыльному грейдеру срочно требуется смыть с себя килотонну пыли, пофиг, что река холодная… Небо тем временем опять темнеет, судя по всему, быть нам сегодня политыми дождиком, жаль, жаль, все начиналось так хорошо. Стоит, быть может, попробовать проехать до Чаека и встать где-нибудь неподалеку от него? Дорога, когда-то бывшая асфальтовой, ведет нас аккурат до деревни Кызылджилдыз (хер напишешь, выговорить это вообще невозможно), где дождик нас и настигает. Здравствуйте, китайские дождевики, давно не виделись, а ну-ка налазь сверху… Дождик, накрапывая, проводил нас до Чаека (большой райцентр, по-настоящему большой), где, на полуразрушенной автостанции, мы решили его немножко переждать, тем более, что Макс словил прокол, и надо уже искать эту дыру, а здесь хоть крыша какая-никакая есть. Пока ремонтировались, дождь полил по-настоящему, заодно под полудырявую крышу станции забрел чувак, все спрашивающий, не помешает ли он своим присутствием. Вообще, киргизы - мирные, но очень приставучие :), однако спасибо ему большое за яблоки, “белый налив”, сладкие и сочные.

Макс заклеился, дождь приутих, и надо бы ехать дальше, искать место, где два мокрых, холодных и голодных туриста могли бы скромно приткнуться. Подходящее место нашлось уже неподалеку от Каирмы, здесь дорогу пересекает речушка, и здесь же от асфальта отходит грунтовка, уж явно она к реке подойдет? В результате выехали на отличную, ровную полянку, судя по следам от машин, сюда заезжают довольно часто, но в мокрую погоду, надеюсь, идиотов ехать сюда не найдется. Так что стоять тут можно спокойно. Дождик закончился, когда мы выехали из Чаека, и лишь поставили палатку, как он полил с прежней силой.

Вообще, китайский дождевик - удивительно рульная штука: сидишь себе рядом с горелкой, ждешь закипания воды, сверху льет дождь, и при этом ты совершенно сухой. И даже более того, куртка тоже совершенно сухая, так что в палатку залазишь не с гримасой отвращения от мокрой и мерзкой одежды, а с улыбкой и радостью, прямо как белый человек при хорошей погоде.

Просыпаемся мы под звук барабанящего по тенту дождя. "Бля" - думаю я, но дождь вскоре прекращается, и можно вылазить и делать уже какие-нибудь полезные дела. Обжигающее солнце и ледяной ветер остались там, далеко наверху, а здесь и сейчас у нас - унылый пасмур; впрочем, часа через полтора где-то местами над горами появляется намёк на солнышко. Можно ехать, недалеко, правда - у Макса прокол. Клеимся, я с ужасом поглядываю на дорогу, что прямо перед нами каким-то немыслимым уклоном взбирается на холмы. К счастью, нам не туда, Макс, ухмыляясь, говорит, что этой дороги, как следует из отчётов, пугаются все, кто здесь ездил :). Проезжаем ее, и через некоторое время, миновав какую-то маленькую форельную ферму, выезжаем на мост через Западный Каракол. Здесь даже есть асфальт!... Через мост, а потом он вновь кончается, и вновь идет унылый тряский грейдер. Погода тем временем, кажется, собирается прийти в состояние, более соответствующее нашей географической широте: тучки постепенно расползаются и выглядывает солнышко.

Проезжаем небольшой, но сцукодлинный поселок “8 марта”, заливаемся водой и таримся соком в доме-магазинчике. Подъехавший на машЫнке чувак приглашает нас сюда зимой, покататься, говорит, здесь оно хорошо. Мороз под -40, снег, в общем, классно.

Выезд из поселка ознаменовывается еще одной широко растиражированной фоткой, и вот мы наконец-то едем вдоль р. Кекемерен, большая, сильная река, вдоль нее нам сегодня чапать большую часть дня, километров 40, не меньше. Будет сброс высоты, порядка 600 метров, на такой дистанции он будет малоощутим, но все же лучше, чем ничего 8). Естественно, “дорога с твердым покрытием” здесь - грейдер, асфальт лежит лишь поблизости от крупных городов и на главных трассах. Ну и в поселках, иногда.

Максу почему-то в среднем течении Кекемерен не особо понравился, я же счел его “вполне великолепным” :). По-настоящему высоких, со снежниками гор здесь, конечно, нет, но дорога тем не менее весьма и весьма красива: река бежит по очень живописному зеленому ущелью, причудливо извиваясь, со множеством поворотов, за которыми открываются все новые и новые виды. И полное безлюдие, лишь один раз нас обогнал байкер на байке, (который байк, а не вел :)) ).

Из особых достопримечательностей могу отметить один полусмытый мост, который, видимо, был очень дорог местным, так что его, слегка поддомкратив, хитро установили на новые опоры. Наверное, скоро опять снесет.

Сами люди появляются лишь около села Кызыл-Ой, но, к сожалению, не только они одни: сзади нагоняет нас Большая Черная Туча. Проезжаем поселок (по асфальту), попутно раздумывая, не стоит ли заныкаться вон в ту автобусную остановку? Так, на всякий случай. Хотя дождя пока нет, еще можно ехать… И едем. Навстречу нам идет группа интуристов, видать, тоже дождика боятся, спешат к автобусу. Но дождь, кажется, сносит стороной, это хорошо, это здорово, нет никакого желания испытывать, что такое местная непогода, на себе.

После Кызыл-Оя горы резко меняются: теперь они зажимают реку с дорогой в узкое ущелье, зелень почти исчезает, а скалы приобретают железисто-красный оттенок. Вот небольшой водопадик, со старой, частично разрушившейся скульптурой архара, здесь есть и смотровая площадка на реку, но она довольно сильно загажена. Неприятно. К этому моменту красоты Кекемерена слегка притомили даже меня, хочется, опять-таки, уже куда-нибудь выехать, но пока все никак. Единственная радость - попутный (в основном) ветер, довольно сильный, хорошо, что не в морду - мы бы задолбались тут ехать.

Недалеко от финишной прямой к поселку Арал скалы приобретают какой-то немыслимый, фантастический марсианско-красный оттенок, проезжаем стоящий на обочине автобус интуристов. А где же они сами? Километра через четыре встречаем и самих зарубежных гостей, на них жалко смотреть - идут, вяло шкандыбая, против сильного ветра вверх по дороге, несущего к тому же изрядный порции песка. Это нам он попутный, а вот для них все совсем наоборот. Но лица радостные, понравилась, видать, живая, не отягощенная цивилизацией природа им, европейцам таким.

Выезд на поворот, к широкой долине, спускающейся к слиянию рек Кекемерен и Джумгол - здесь горы, иссеченные ветрами, расходятся в стороны, сохраняя все тот же оранжевый оттенок, вдали же виднеется холмистое, все возвышающееся взгорье Каратеке. Иссеченные ветрами - я понял, что это такое, когда, стоя на обочине, фотографируя “марсианские горы” и никого не трогая, по обыкновению без майки, попал под, без преувеличения, пескоструйку, было ощущение, что кожу со спины уже немножечко содрали. Ветер просто дикий здесь, а песчинки какого-то хера очень острые, так что мой невольный вопль “Блядь, сука!” был вполне простителен. Немедленно сваливаю с этого продуваемого ветрами пятачка, прячась за бугром обочины.

Уже около Арала нам навстречу попалась пара голландцев, кажется, очень им сочувствую - на жесткой вилке, да против ветра, да по “гребенке” вверх…

На Каратеке сверху смотреть одно удовольствие, этакое холмистое предгорье, очень красиво, напоминает какие-то симпатичнейшие пейзажи, виденные на каких-то фотках, жаль, не вспомнить только, на каких ).

Нам нужно ехать на северный берег озера и где-то там искать подходящее место для ночевки. Немного проехав, таковое действительно обнаруживаем, сверху, глядя с холма на эту ложбинку, кажется, что там на самом деле очень хорошо. Спустившись вниз, понимаю, что не настолько: во-первых, кочки, во-вторых, коровье говно. И если место без кочек и относительно ровное найти еще можно, с большим трудом, но можно, то вот найти что-то, где не было бы говна, просто нельзя. Оно повсюду. Я, конечно, уже потихоньку стал к нему привыкать, но пока еще не настолько, чтобы ставить на него палатку, готовить на нем жратву и т.д. Собственно, там нашлось одно-единственное место, хоть как-то удовлетворяющее моим представлениям о прекрасном, но оно все-таки оказалось вблизи кромки воды. Помнится, читал я какой-то отчет, где народ встал на берегу Сонг-Келя, а потом ночью спешно от него эвакуировался, ибо вода… Читаю мощное, ни разу не подводившее заклинание: “бог не выдаст, свинья не съест”, и встаем тут.

Ставлю палатку, достаю надувной коврик - какая досада, в нем дырка образовалась, никак от спицы из ремкомплекта. Грубо ругаюсь, хорошо, что у Макса есть ремнабор для надувастиков. Быстренько сготовили пожрать, по старой доброй традиции тут же пошел дождь. Жрали в палатке, по пути расшифровывая инструкцию по заклеиванию дыр в термарестах. Таки заклеили, даже надежно. Дождик тем временем плавно перетек в небольшой шторм, на мое удовольствие быстро закончившийся. Не люблю вот я этих ветров сильных, ну не люблю... Ночью подобная веселуха начиналась еще пару раз, давая изрядный повод поволноваться: а ну как озеро к заклинанию устойчиво оказалось? Но ничего, человеческое Слово оказалось сильнее слепых сил природы, и ночь мы пережили спокойно.

“Киргизия - страна контрастов”. Утром сквозь уходящую пелену облаков пробиваются лучи солнца и, пройдя определенный путь, падают на палатку, пытаясь согреть и высушить ее от вчерашней непогоды. Как могу, помогаю солнцу в этом нелегком деле, заодно прося его же подсушить и некоторое шмотье; солнце, благосклонно согласясь, принимается за дело. Над хребтом Сары-Булак, что по Ту Сторону Дороги, зависают, цепляясь за склоны, отдельные облака, а снизу вольготно и широко раскинулось местное, среднеазиатское кладбище. Неоднозначный вид.

Пока собирались да сушились, подошел очередной киргиз, “просто посмотреть”. Вообще, в приходе местного населения есть определенный плюс - собираться начинаешь гораздо быстрее. Экономит время ).

Речка, на которой мы стояли, красивая, мелкая, основной ее минус - то, что она слишком близко от населенки проходит, так что кипятить ее надо тщательнее. Ну и киргиз же предупредил нас, что вот именно сюда, на эту полянку, приезжают на машинах бухать, и, типа, это не самое лучшее место для стоянки.

Проехали Каирму, лишь небольшой своей частью показавшейся на дороге, за ней заглянули на полуразвалившиеся сооружения из глины, непонятного назначения ( очередной кладбище? Но уж больно все тут большое, для кладбища-то) и, не без удовольствия ухомячив дыньку, купленную по случае в Баш-Кууганды, добрались до д. Багыш. Надо сказать, что изначально до Сонг-Келя планировалось добраться через пер. Каракичи, на который нужно было уходить чуть раньше, а не через местный пер. Чильбель, но Каракичи, по отзывам, уж больно мрачен, и, самое главное, не совсем понятно, есть с него вменяемая дорога на северный берег Сонг-Келя или нет, так что поедем, что называется, классическим маршрутом. В Багдыше, у местного магазинчика, где мы тарились соком и кунштюками, нас очень настойчиво зазвали угоститься, можно сказать, национальной гордостью и главным блюдом Киргизии - кумысом. Зашли, угостились. Ну что можно сказать... По вкусу гордость отчётливо напоминает жидкий сыр "косичку" и что-то ещё, такое неуловимо знакомое, но непонятное. На любителя напиток, на мой взгляд. Нет, я, конечно, допускаю, что к нему нужна привычка, и тогда он станет блюдом богов, но с первого раза того... не оценил.

Проехали деревню и чутка углубились в возделываемые поля, тянущиеся от посёлка до самых предгорий. После прошедших дождичков глина, коя и составляет преимущественный почвенный слой здесь, находится в, пожалуй, не совсем удобопроезжаемом виде, в говнище, проще говоря, развезло дорогу. Кроме того, отдельные ручейки продолжают течь по ней и до сих пор. В их природе удалось разобраться, когда доехали до очередного поливочного арыка, весьма, надо сказать, оригинальной конструкции. Арык в месте пересечения с дорогой представляет собой неглубокую канавку, а чтобы из этой канавки не убежала вода, у нее накиданы бортики из глины, соломы и говна. Перетащившись через эту канавку, сели жрать, видим, УАЗ едет по дороге, быстро так. Щас, думаю, он этот арык-то раскатает… Ан нет, перед самой канавкой машынка принимает влево и объезжает эту плотинку, не разломав ее. Понимают, сталбыть, надобность орошения!

Пока мы жрали, тучки, весело кучковавшиеся поодаль, аккурат над Чильбелем, потихонечку отползают в сторону, заодно проглядывает солнышко, значит, можно ехать.

К ущелью на Чильбель подъем очень плавный, и ведет туда множество дорог. Судя по всему, можно ехать практически по любой, ведущей в нужном направлении, все равно они приведут в одно и то же место. Дорогу на перевал совершенно не назовешь “горной”, она, с небольшим подъемом вверх, идет вдоль тоненького ручейка, текущего меж живописнейших скалистых… холмов ). Т.е. чувства, что въехал в горы, и нет, дорога все время тянется вдоль этаких предгорий. Но красивых. Чем выше, тем, на удивление, ручеек все полноводнее, в конце концов превращаясь в небольшую речку. Вокруг все зеленое, целое море травы, и тем удивительнее, что не видно пасущихся стад.

Зато встретился фургончик, загруженный под завязку ульями, воздух гудит от хреновой тучи пчел, носящихся туда-сюда. При виде фургончика подумалось, что неплохо бы того… Медку-с, затарить, хотя бы немножечко. И затарил, продали нам его с удовольствием, и обошелся он в 130 сом за пол-литра. Я щщитаю, вполне гуманно, за настоящий-то (и вкуснейший!) горный мед.

Дорога все так же плавно ведет вверх, петляя по зеленому ущелью, но вот метров за 400 до седловины начался, наконец, перевальный взлет - очень резкий подъем, ехать на 1-1 можно, но с диким скрипом. Услышав (и почувствовав) этот самый скрип, раздающийся из правого колена, решаю, что ну его нафиг, и проще дойти уже так, пешком. Небо, видимо увидев жалких букашек, пытающихся перевалить горы, опять хмурится, судя по всему, щас будет дождь. Теперь уже даже идется тяжело, о езде можно забыть. Медленно и печально тащимся вверх.

Солнце, однако, здесь, в горах, все не сдает свои позиции и вновь пробивает тучевую завесу. Начинается серпантин на перевал. На одном из витков его, уже под седловиной, ехавшая навстречу нам “нива” тормознула рядом с нами, а веселые и, по ходу, чутка поддатые киргизы вознамерились угостить нас вареной бараниной и кумысом. Баранину достали из бардачка, кумыс же налили с собой в бутылку из фляги подозрительного вида, в которой столь же подозрительно бултыхалось нечто, подозрительно напоминающее козье говно. Сожрав мясо, еле отбрехиваемся от разговорчивых товарищей, выливаю подозрительный кумыс (козье говно я как-то оно не очень...), и добиваем наконец-то Чильбель. С перевала виден Сонг-Кель, огромное голубое озеро в обрамлении далеких гор, даже отсюда, издалека, очень красиво; в ущельях, ведущих к озеру, видны многочисленные стада.

Спуск с перевала начинается не сразу, поначалу идут этакие качельки, вверх-вниз. Уже проехав все качельки, Макс внезапно обнаруживает, что багажник у него как-то подозрительно шатается. Так и есть - нет верхнего болта крепления, матерюсь, вытаскиваю ремнабор. Тучки опять догоняют, но дождя нет. В этот день он нас так и не намочил :).

К озеру идет длинный и довольно пологий спуск; складки местности постепенно переходят в огромное трявянистое поле, и чем дальше, тем больше на этом поле становится видно стад и юрт. Когда подъезжали уже к самому озеру, создавалось ощущение, что от народа здесь не протолкнуться, настолько много тут всех. Ощущение, на самом деле, обманчивое: расстояние между стойбищами довольно большое, с пару километров, не меньше, однако из-за отличной видимости складывается именно ощущение толпы. Тучи обгоняют нас и проливаются над другим краем озера, солнце светит нам в спины, и становится видна изумительная радуга, одним своим краем упирающаяся прямо в воду. Солнце же освещает горы, окружающие озеро, картина просто фантастическая. Мне кажется, что Сонг-Кель нужно посещать именно на закате, днем он тоже красив, но нет такой пронзительной… яркости и объема, что ли.

Ехать после такого пиршества духа и тела никуда не хочется, но куда-то ехать таки надо, не ночевать же в кафешке, и мы медленно, не торопясь покатили вдоль Каракуджура в надежде, что что-нибудь подходящее да найдется для нас. По дороге шарахаются машины, из них чего-то орут, надо бы куда-нибудь в сторонку, что ли, отъехать, а то ведь заебут… Километров через 6, в точке местности, обозначенной на карте буквами Баш-Бюлетю, обнаружилось некое строение, явно в данный момент нежилое, а за ним - симпатичного вида ущелье, где у бурной речки, прямо на единственной тропинке, обнаружилась подходящая площадка, которую мы могли бы и употребить во благо, т.е. начать на ней спать, что мы с удовольствием и начали проделывать (после чая, конечно).

Утром солнечно и весьма, весьма свежо. Хорошо, что еще вчера вечером в озеро окунулись (хотя и подход был каменист и весьма неудобен), но вода была хотя бы сколь-нибудь прогретая, а сейчас - бррр, дубак! Постепенно солнышко поднялось повыше, и погода стала более удобоваримой. Я понимаю, что, типа, 3000+, но тепла от этого хочется не меньше ). Поизучав другие отчеты о Сонг-Келе, я был готов к тому, что путь по северному берегу окажется весьма утомительным из-за холмов. В реальности же холмы особо не досаждали, практически все проезжается спокойно, хотя времени тратится много, ибо фотки 8). В общем, холмы есть, но едется по ним весело и небезынтересно.

Та стоянка, что была у нас, первая из более-менее вменяемых, но далеко не самая лучшая - дальше по берегу начинаются галечные и, по-моему, даже  песчаные пляжи, места гораздо больше и т.д. Светит солнышко, плывут облачка, справа плещется огромное красивое озеро, фотки, фотки… В общем, когда дорога отошла от озера в сторону, а холмы кончились - я даже расстроился :). Впрочем, мы продлили развлечение еще немножко, свернув с накатанной дороги и попробовав проехать как можно дольше вдоль кромки воды. Проехать удалось довольно далеко, но когда дороги и утоптанные коровьи тропы закончились, а началось коровье болото, то подумалось, что на дороге было не так уж и плохо. Хотя из этого болотца выехать по коровьим же тропам - запросто.

Кладбище Таш-Тебе, обозначенное на генштабе, оказалось одиноким склепом Олжоболот уулу Андашу, был такой нарордный герой лет так 160 назад.

Дорога еще некоторое время идет по равнине и начинает плавно подниматься вверх, к броду Ак-Таш, красивый, кстати, и бродик и река (очень холодная), здесь же пасутся коняшки, поодаль стоит куча юрт, машин и т.д. Никак нельзя назвать Сонг-Кель безлюдным местом, никак!

Очень плавно и неспешно дорога поднимается на пер. Калмак-Ашу, дорога ровная, немного пыльная, особых видов по бокам нет, ехать неинтересно. Этот участок был нам компенсирован красивыми видами на самом перевале и роскошнейшим ущельем, которое выходит на реку Тюлек. На спуске постоянно мешалась какая-то машинка, приходилось ее постоянно обгонять, чтобы через 200 метров встать для очередной фотографии 8). Вниз, на участках серпантина отсыпан довольно паршивый грейдер, так что особо поразгоняться не получилось, увы. Зато поснимали вдоволь. Уже у самого подножья спуска навстречу нам попалась парочка интуристов на велах, кажется, французы. Попытались общаться на английском, но так как я все больше по даташитам специализируюсь, а не по разговорной речи, то пришлось перейти на русский, благо девушка из этой парочки очень хорошо на нем разговаривала 8). Они уже довольно долго в лайт-формате катались по Киргизии, а сейчас намеревались добраться до Сонг-Келя и пробыть там дня 2-3, жить в юртах, питаться нацпищей и т.д. Наверное, это тоже интересно, но для этого надо кучу свободного времени иметь.

Спуск по ущелью Тюлек  был довольно долгим и не особо интересным - уклон дороги здесь небольшой, а сама дорога, особенно в средней и нижней ее части, представляет собой жуткого вида грейдер с “гребенкой”, высотой, наверное, сантиметров 5-7, ехать можно, как правило, вдоль обочины, и то, периодически попадаются участки “гребенки”, которые объехать невозможно. Приходится, матерясь, трястить по этому ужасу. Как здесь ездят машины - не представляю (выше скорость - меньше ям?), и как здесь ехали бедные французы, на своих жестких вилках, да еще вверх - не понимаю совершенно. Но в целом путь весьма красив (как и практически во всей Киргизии, наверное :)).

Первое село, стоящее на этой дороге - Кенг-Суу по генштабу, или Тюлюк в реальности - встретило нас как-то угрюмо. Здесь нам нужно затариться продуктами (в Сары-Булаке то ли есть магазины, то ли нет); вообще, в целом - весьма депрессивный поселок, довольно много бухих граждан встретилось нам на пути. Один чего-то сильно хотел, когда я тарился в магазе, чего - так и не понял, еле отвязался. Неприятно.

Дорога на Сары-Булак идет через пустынного и безжизненного вида местность, если до поселка в долине реки все зеленело и цвело, то здесь стоят выжженные солнцем глиняные холмы, на которых лишь кое-где торчат пучки травы. Похожие фотки бывают из Таджикистана, в этой местности, судя по всему, с водой очень туго. Тем не менее, эти красноватого цвета холмы хорошо контрастируют с голубым небом и облаками, спуск на трассу Кочкорка-Нарын оказался довольно интересным.

Трасса на Кочкорку ремонтируется; я сначала вообще не понял, что это такое с ней делают, ибо то, что лежало под колесами, не было ни асфальтом, ни даже грейдером, а являлось глиной со вкраплениями камней, политой водичкой и укатанной катком. Самое главное, что это покрытие было весьма твердым, и вообще складывалось ощущение, что вот ЭТО - это оно так и останется. Но что же тогда будет после дождя? :)) Однако же подозрениям моим не суждено было исполнится - ниже, в километре, на это покрытие клали нормальный асфальт, по которому мы и спустились в Сары-Булак.

Сары-Булак - деревушка на перекрестке дорог, чую, что с незапамятных времен здесь, в каких-нибудь караван-сараях останавливались поесть и передохнуть путники, ходящие туда и сюда. Остановимся и мы, ибо что может быть лучше, чем “пожрать”? Разве что “пожрать вовремя”, заодно, глядишь, и вечером ничего делать не надо будет, время сэкономим, и с кухней местной познакомимся. И познакомились. Познакомились с шурпой (с мясом, до этого, сколько шурпу ни пробовал, мяса там было лишь следовое количество), познакомились с жареным лангманом (очень вкусное и жирное блюдо), познакомились с мантами и яичницей, из 5 яиц. Ну и немало узнали о чае, вроде как на местных травах, вкусного (его приносят сразу большой чайник, что не может не радовать). И вышло все знакомство на 300 сом на рыло, но жратвы было реально много. В общем, отличная кафешка, если бы не одно но, которое обнаружится завтра ).